As 55 minorias étnicas da China: como visitá-las com respeito

Quando se diz que a China é um país de uma só cultura, diz-se meia verdade. A etnia han representa cerca de noventa por cento da população, mas no país vivem oficialmente reconhecidas 55 minorias étnicas, com línguas, escritas, trajes, festividades, arquiteturas e cozinhas próprias. Muitas têm mais de um milhão de pessoas; algumas, umas poucas dezenas de milhares. Visitar esse mundo de verdade, sem o reduzir a um espetáculo de quarenta minutos, é uma das experiências mais ricas que o país oferece e também uma das mais delicadas.

Este guia é para quem quer ir além da fotografia rápida. Explica quem são estas comunidades, como se organizam as línguas e os trajes, quando acontecem as festas, como distinguir uma aldeia viva de um cenário e, sobretudo, como garantir que o dinheiro que gasta fica em quem deve.

Quem são as 55 minorias, e porque 55

O número não é casual. Após a fundação da República Popular, nos anos cinquenta, o Estado levou a cabo uma classificação etnográfica que agrupou centenas de comunidades em categorias oficiais. O critério combinava língua, território, cultura e autoconsciência. O resultado foi uma lista fechada de 55 grupos além dos han, e essa cifra não mudou desde então, embora dentro de cada grupo haja diferenças internas enormes.

Isso significa duas coisas. Primeiro, que dentro de uma mesma minoria pode haver dialetos mutuamente ininteligíveis e trajes completamente distintos conforme a aldeia. Segundo, que há comunidades que não entraram na lista e que continuam a reclamar reconhecimento. Para o viajante, o importante é não tratar as minorias como um bloco: os miao de um vale e os do vale vizinho podem ser mundos à parte.

As sete culturas que verá numa viagem real

Nenhuma viagem cobre as 55. Estes são os sete povos com que mais se trabalha, sobretudo no sudoeste e no planalto tibetano, e o essencial de cada um.

• Miao — Guizhou e Hunan. Língua própria do grupo hmong-mien; trajes com prata, bordados e batik; festividades da prata e da dança; casas de madeira sobre estacas na encosta.
• Dong — Guizhou, Guangxi e Hunan. Famosos pelas torres do tambor sem pregos e pela Grande Canção, um canto polifónico sem direção nem acompanhamento instrumental.
• Naxi — Yunnan, em volta de Lijiang. Guardiões do dongba, a única escrita pictográfica viva do mundo, e de uma tradição musical antiga, a música taoísta naxi.
• Bai — Yunnan, junto ao lago Erhai. Arquitetura de paredes brancas e telhados cinzentos, tingimento com anil e uma cultura de mercado muito ativa.
• Yi — Sichuan, Yunnan e Guizhou. O Festival das Tochas, no verão, com tochas, fogueiras e danças; língua própria com escrita silábica.
• Mongol — Mongólia Interior e Qinghai. O Naadam, com luta livre, tiro com arco e corridas de cavalos; vida nómada e yurts.
• Tibetana — planalto tibetano, Qinghai, Sichuan e Yunnan. Mosteiros, estupas, peregrinações e o Ano Novo tibetano, com o seu calendário próprio.

Línguas: muito mais do que dialetos

Um dos erros mais comuns é chamar dialetos às línguas das minorias. Não o são: são línguas distintas do mandarim e, em muitos casos, entre si são ininteligíveis. O miao, o dong, o yi, o tibetano ou o mongol pertencem a famílias linguísticas diferentes, e várias têm a sua própria escrita. O naxi, por exemplo, conserva uma escrita pictográfica de mais de mil sinais que ainda se usa em contextos rituais.

Isto tem uma consequência prática para a viagem: nas aldeias, as pessoas mais velhas muitas vezes não falam mandarim e quase ninguém fala inglês. Sem um guia em português, e sem um guia local que traduza da língua da comunidade para o mandarim, consegue ver a aldeia mas não entendê-la. A conversa é a razão de ir, por isso convém planificá-la.

Trajes e o seu significado

O traje tradicional não é disfarce nem uniforme folclórico: é um sistema de sinais. O bordado miao pode indicar a aldeia, o clã ou o estado civil; a prata que as mulheres usam em festa é património familiar e herda-se; o toucado bai muda conforme a mulher é solteira, casada ou viúva. Quando se entende isto, uma visita deixa de ser uma fotografia e passa a ser uma leitura.

Aqui está a chave para distinguir o autêntico: os trajes que se veem vestidos na vida diária, ainda que sejam mais simples, são reais; os que se distribuem à entrada de um local para uma foto, não. É um indicador fiável, e a partir dele se julga o resto.

Festas: o calendário manda

Se quer ver uma festa real, a data é a primeira coisa a decidir, não o itinerário. As festividades das minorias seguem calendários próprios, às vezes lunares, e mudam de ano para ano, por isso não se podem improvisar. Estas são as mais vistosas:

• Festival das Tochas, yi, no verão. Tochas, fogueiras e danças noturnas em Sichuan e no Yunnan.
• Naadam, mongol, em julho. Luta, tiro com arco e corridas de cavalos na estepe.
• Ano Novo tibetano (Losar). Muda a cada ano com o calendário lunar; procissões e rituais nos mosteiros.
• Festival da prata, miao, no outono. As mulheres exibem os seus melhores trajes e joias de prata.
• Festa da Grande Canção, dong. Cantos polifónicos coletivos, à volta da primavera e do outono.
• Terceiro Mês dos bai, em abril. Grande feira e atividades junto ao lago Erhai.

Um detalhe importante: nas festas grandes, as aldeias enchem-se também de turismo nacional. Se procura intimidade, às vezes convém ir à celebração de uma aldeia pequena em vez da oficial da sede, ou visitar em datas próximas mas não exatas.

Arquitetura: torres, tambores e casas de madeira

Cada povo tem a sua maneira de construir, e a arquitetura conta a sua história. Os dong levantam torres do tambor com encaixes de madeira sem um único prego, e pontes cobertas que são ao mesmo tempo passagem, mercado e lugar de reunião. Os miao constroem casas de madeira sobre estacas em declive, com o grão armazenado sob o telhado. Os bai levantam pátios de paredes brancas com frisos pintados. Os tibetanos, casas de pedra caiadas e estupas nos caminhos.

Reparar nisto ajuda a distinguir o restaurado do reconstruído: as técnicas tradicionais deixam marcas visíveis, a madeira envelhece de uma maneira e a pedra de outra. Um centro histórico renovado com cimento e azulejos novos reconhece-se de imediato.

Como distinguir uma aldeia real de um parque temático

Nem tudo o que se vende como aldeia étnica o é. Há três sinais que ajudam a separar uma comunidade viva de um cenário turístico:

• Sinal de vida: há hortas trabalhadas, roupa estendida, crianças a caminho da escola, idosos na praça. Se só há turistas e vendedores, é um cenário.
• Trajes em uso: as pessoas vestem a sua roupa tradicional sem que lho peçam. Nos parques temáticos, os trajes distribuem-se para as fotos.
• Preço direto: a comunidade decide e cobra a visita. Nos parques, a bilheteira é de uma empresa e a comunidade recebe um salário.
• Horário real: há vida para além do horário turístico. Se a aldeia se esvazia às seis, provavelmente é um palco.
• Som: ouve-se a língua local nas conversas normais, não apenas no espetáculo programado.

Nenhuma aldeia é cem por cento pura, e há que aceitá-lo: o turismo chega a todas. A questão não é se recebe visitantes, mas quem decide e quem beneficia.

Fotografia e etiqueta: o que não se faz

A regra de ouro é simples: pergunte antes de fotografar pessoas, casas ou imagens religiosas. Não é uma formalidade, é a diferença entre um intercâmbio e uma intromissão. Estas normas explicamos antes de chegar, e o guia recorda-as no momento:

• Não se fotografa ninguém sem permissão explícita, e menos ainda crianças; aceite um não sem insistir.
• Não se toca na cabeça de ninguém: é uma falta de respeito séria em muitas culturas locais.
• Em mosteiros e estupas gira-se sempre em sentido horário e não se aponta com o dedo.
• Não se passa à frente de quem reza nem se interrompe uma cerimónia para tirar fotos.
• Não se regateia numa visita familiar: o preço já está fechado com a comunidade.
• Não se dá dinheiro a crianças na rua; se quiser contribuir, a via correta é a contribuição para a aldeia.

Para que o dinheiro fique na comunidade

O turismo étnico pode ser uma fonte de rendimento valiosa ou uma nova forma de extração. A diferença está em a quem se paga. Nos itinerários que organizamos trabalhamos com acordos diretos com as famílias e as aldeias: o preço de uma visita ou de uma noite é acordado com a comunidade, a comunidade recebe o valor integral e não há intermediário local que fique com uma parte. Quando corresponde, acrescenta-se uma contribuição que fica na povoação.

Além disso, limitamos os grupos: máximo doze pessoas e, nas visitas a casas particulares, seis. Também evitamos repetir a mesma casa mais de duas vezes por mês, para que a vida da aldeia não se transforme num turno de visitas. É uma forma de turismo étnico mais lenta e menos rentável a curto prazo, mas é a única que deixa algo atrás. A JoyoTour trabalha assim desde 1999, com guias licenciados em português e comunidades locais.

Erros que convém evitar

Vemo-los frequentemente, e quase todos nascem da boa intenção mal informada:

1. Tratar as 55 minorias como um bloco homogéneo, quando dentro de cada uma há diferenças enormes.
2. Visitar seis aldeias em três dias. É melhor ver duas com calma do que seis pela janela.
3. Confundir uma atuação folclórica de quarenta minutos com a cultura do povo que a representa.
4. Ir em época de festa sem saber que a festa enche a aldeia de turismo nacional.
5. Fotografar sem pedir permissão e depois estranhar a reação.
6. Comprar recordações fabricadas em série pensando que são artesanato local; procure a oficina, não o posto.

Viajar pelas minorias da China com respeito não consiste em desistir de ver coisas, mas em chegar preparado: saber que festa é quando, entender o que significa um traje, distinguir uma aldeia viva de um cenário e garantir que o dinheiro chega a quem deve. Com isto resolvido, é provavelmente a parte da China que mais se recorda ao voltar.