O que ver em Pequim em 3 dias: roteiro hora a hora

Pequim pode visitar-se mal em três dias e pode visitar-se muito bem em três dias. A diferença não está em correr mais, mas na ordem e nos horários. Esta capital tem dois ritmos: o dos grandes monumentos, que se enchem a meio da manhã, e o da vida quotidiana, que começa ao amanhecer. Um bom roteiro usa o segundo para escapar do primeiro. O que se segue é uma rota testada, com horas concretas, linhas de metro e sítios onde comer, não uma lista de pontos soltos.

Três notas antes de tudo. A primeira: a Cidade Proibida fecha às segundas-feiras, pelo que há que encaixar o dia. A segunda: as entradas dos grandes atrativos reservam-se pela internet com antecedência e com o passaporte, e em época alta esgotam vários dias antes. A terceira: o metro de Pequim é barato, limpo e rápido, e com ele cobre quase todos os pontos deste plano.

Antes de começar: entradas, metro e horários reais

A Cidade Proibida abre de terça a domingo, com entrada escalonada por faixas horárias e reserva obrigatória através do sistema oficial. Os contingentes diários são limitados e libertam-se com dias de antecedência, pelo que não é um sítio para decidir em cima da hora. Reserve assim que tiver a data, com o número de passaporte de cada visitante. A entrada ao recinto não inclui os museus temáticos internos, que se pagam à parte e valem a pena se lhe interessar a porcelana ou os relógios imperiais.

O metro de Pequim tem vinte e sete linhas e um cartão ou o pagamento pelo telemóvel resolve tudo. As linhas que mais vai usar são a 1, que atravessa o centro de este a oeste e tem paragem em Tiananmen Este e Oeste, e a 2, que forma o anel interior e liga a estação de comboios e os hutong do norte. Um bilhete simples custa cerca de três yuan, e o trajeto entre pontos centrais nunca passa de vinte minutos.

Dia 1, manhã: Cidade Proibida de sul para norte

Se puder, chegue às 08:00, meia hora antes da abertura, à praça de Tiananmen. A praça é enorme e há controlo de segurança, pelo que convém passar por lá primeiro e guardar a visita em profundidade para a volta. Às 08:30 entra pela porta sul e dedica a manhã à Cidade Proibida seguindo o eixo central: o Salão da Suprema Harmonia, o da Harmonia Central e o da Harmonia Preservada, onde se celebravam as grandes cerimónias do império. Cada um é mais imponente do que o anterior.

Depois do eixo, desvie-se para os palácios laterais do leste e do oeste. É aí que está o detalhe: pátios pequenos, jardins minimalistas, muros vermelhos com beirados dourados e quase ninguém. É também onde estão os tesouros da dinastia Qing e onde se entende como a corte vivia de facto, e não apenas como recebia. Saia pela porta norte por volta das 12:30, depois de umas quatro horas de percurso.

Para comer ao meio-dia, atravesse a rua e entre no parque Jingshan ou desça até Shichahai; evite os restaurantes colados à saída norte, que cobram preço de atrativo turístico por comida medíocre. Um pouco mais a norte, nas ruas do distrito de Dongcheng, há pequenos locais de noodles e dumplings onde come a gente do bairro.

Dia 1, tarde: Jingshan, Beihai e o hutong de Shichahai

Suba ao pavilhão Wanchun do parque Jingshan, mesmo em frente da saída norte da Cidade Proibida. São cerca de quinze minutos de escadas e, do alto, tem a panorâmica mais completa dos telhados dourados do palácio imperial alinhados sobre o eixo da cidade. É a foto que resume Pequim. Venha, se puder, a meio da tarde, quando a luz é mais suave e o dourado das telhas se destaca contra o céu.

De Jingshan caminhe para oeste até ao parque Beihai e ao seu lago, com o famoso Dagoba Branco, a estupa esbranquiçada erguida no século XVII. Alugando um barco a remos ou simplesmente dando a volta ao lago, entende-se porque é que este era o jardim privado dos imperadores. Ao cair da tarde, desça a Shichahai e perca-se pelos seus hutong, o entrelaçado de vielas tradicionais com pátios quadrados, bicicletas e pequenos bares.

Esta zona é a melhor do dia para jantar. Há cozinha de Pequim tradicional, desde o pato lacado até pratos de bairro mais simples, e também restaurantes modernos junto ao lago. Deixe tempo para passear sem rumo: os hutong vivos, com vizinhos a jogar mahjong à porta, são o mais autêntico que leva da capital.

• 08:00 — Praça de Tiananmen e controlo de segurança.
• 08:30 — Cidade Proibida, eixo central e palácios laterais.
• 12:30 — Saída pela porta norte e almoço em Dongcheng.
• 15:00 — Parque Jingshan e panorâmica dos telhados imperiais.
• 16:30 — Parque Beihai e o lago, passeio de barco opcional.
• 18:00 — Hutong de Shichahai, passeio e jantar junto à água.

Dia 2, ao amanhecer: o Templo do Céu com os reformados

O Templo do Céu abre muito cedo e merece que madrugue, mesmo que não seja de madrugar. Antes das 08:00, os jardins do parque enchem-se de vizinhos que praticam tai chi, dançam, tocam instrumentos, escrevem caligrafia com água no chão ou jogam às cartas debaixo das árvores. É um espetáculo quotidiano, gratuito e autêntico, muito mais interessante do que qualquer espetáculo montado para turistas. Ao fim de semana há ainda mais atividade.

O conjunto em si é uma obra-prima do simbolismo: o templo circular de triplo beirado azul, o terraço onde se ofereciam os sacrifícios e o muro do eco, que devolve o som do sussurro. Os imperadores das dinastias Ming e Qing vinham aqui duas vezes por ano pedir boas colheitas. A simetria de todo o recinto, alinhada com o céu e a terra, entende-se melhor se chegar com a luz rasante do amanhecer.

Para chegar, o metro tem paragem própria na linha 5, na porta leste, e também na linha 8. A entrada do parque e a entrada do templo pagam-se em separado e é um gasto pequeno. Depois da visita, há tempo de sobra para tomar o pequeno-almoço em alguma banca ao redor antes de seguir com o resto do dia.

Dia 2, meio-dia: Templo dos Lamas, Confúcio e Qianmen

Do Templo do Céu, suba de metro até ao Templo dos Lamas, o Yonghegong, que continua a ser um centro de culto ativo e não uma relíquia: há incenso, peregrinos e monges. A sua estátua de Buda de vinte e seis metros esculpida num único tronco de sândalo é impressionante. Ao lado está o Templo de Confúcio, com a sua floresta de estelas de pedra gravadas e um silêncio que contrasta com o bulício da cidade.

À tarde, desça a Qianmen, a rua comercial reconstruída a sul de Tiananmen, com fachadas tradicionais e lojas centenárias. Se o turismo o cansar, entre nos hutong paralelos, como Xianyukou, onde a vida do bairro continua intacta e há bancas de comida de rua. Termine com um jantar de pato lacado: peça que o trinchem à mesa, é a forma correta de o comer.

Se ainda tiver energia, a Ópera de Pequim oferece representações que, com uma introdução prévia, se aproveitam bastante mesmo sem entender o idioma. A chave é conhecer a história antes: os gestos, as cores das personagens e os movimentos estão codificados e, uma vez que os conhece, a função ganha sentido.

Dia 3: Mutianyu, a Grande Muralha sem aperto

Ao terceiro dia sai-se da cidade. Entre os troços próximos, Mutianyu é o melhor equilíbrio entre paisagem, estado de conservação e afluência: tem muralha restaurada, torres bem conservadas e vistas amplas de cristas, e menos grupos do que Badaling. A distância desde o centro é de cerca de setenta quilómetros, umas duas horas de caminho conforme o trânsito, pelo que o habitual é sair entre as 07:00 e as 08:00.

A forma cómoda de subir é o teleférico, que o deixa na parte alta e evita a subida longa; para descer, o carrinho de metal é divertido e muito popular entre famílias. Uma vez em cima, pode caminhar ao longo de vários quilómetros de muralha entre torres, com subidas e descidas bastante íngremes nalguns troços. Se quiser a muralha quase vazia, caminhe quinze minutos em qualquer direção desde a estação do teleférico e a gente desaparece.

Comer lá em cima é limitado: há algum restaurante junto à base pensado para turistas. Melhor levar água e alguma fruta, e fazer uma refeição tardia e mais tranquila de volta à cidade. Se não quiser conduzir nem depender dos autocarros, a JoyoTour organiza o transfer privado a Mutianyu com motorista e guia licenciado em português, com recolha no hotel à hora que marcar para se adiantar aos autocarros. À tarde, se ainda sobrar tempo, a zona do 798, o antigo complexo de fábricas convertido em galerias de arte contemporânea, é um bom fecho de viagem e muito diferente de tudo o que veio antes.

Onde comer cada dia

A cozinha de Pequim não é só pato lacado, embora o pato lacado mereça uma refeição dedicada. O prato é um ritual: serve-se com panquecas finas, cebolinho, pepino e molho, e come-se montando cada dentada à mão. Os melhores restaurantes estão nas zonas de Dongcheng e Chaoyang, e convém reservar, sobretudo ao fim de semana.

• Pato lacado: a refeição estrela; reserve mesa e peça que o trinchem à sua frente.
• Jianbing: panqueca de massa com ovo e molho, o pequeno-almoço de rua mais comum.
• Zha jiang mian: noodles de trigo com molho de soja fermentada e legumes, prato de bairro muito económico.
• Dumplings e empadas ao vapor, ideais para um jantar leve nos hutong.
• Hotpot de borrego ao estilo do norte, perfeito se o dia tiver sido frio.

Fora do centro, a oferta é tão ampla que se pode comer bem por menos dinheiro nos mercados de comida e nos locais de vizinhos. A regra é simples: se a ementa não tem fotos e ninguém fala inglês, provavelmente é o melhor sítio da rua.

Se só tiver 2 dias: o que cai

Dois dias em Pequim são suficientes para o essencial se aceitar renunciar a algo. O que não se pode tirar é a Cidade Proibida com Jingshan, porque é o coração da cidade e a sua escala é única, e também não a Grande Muralha, porque vê-la justifica a viagem por si só. Com essas duas peças a ocupar um dia cada uma, o resto comprime-se nos tempos livres.

A forma de reduzir é sacrificar o segundo dia completo. Mantenha a Cidade Proibida no dia 1 de manhã e acrescente Jingshan ao meio-dia. À tarde, em vez dos templos do norte, faça o hutong de Shichahai e jante na zona. No dia 2 madrugue para o Templo do Céu, dedique-lhe duas horas e suba direto a Qianmen antes de apanhar o transporte para a muralha. O que cai com este corte é o Templo dos Lamas, a Ópera e o 798, que são bons acrescentos mas não imprescindíveis numa primeira visita.

Um aviso: não tente meter a muralha e a Cidade Proibida no mesmo dia. É possível no papel, mas o resultado é uma corrida exaustiva em que não aproveita nenhuma das duas. Se o tempo apertar mesmo, é melhor escolher a muralha e deixar o palácio para outra ocasião do que fazer ambos de língua de fora.

Erros que arruinam o roteiro

O erro mais comum é reservar a Cidade Proibida tarde e sem entrada. É o atrativo com mais procura da cidade e o sistema de contingentes não perdoa; quem chega sem reserva fica de fora sem possibilidade de arranjo. O segundo erro é pedalar contra o trânsito: tentar atravessar a cidade de ponta a ponta várias vezes ao dia. É melhor agrupar por zonas, como faz este plano, e mover-se de metro.

O terceiro erro é não deixar um dia para a muralha fora da cidade, e o quarto é ignorar as segundas-feiras, quando a Cidade Proibida e vários museus fecham. Com estes quatro pontos resolvidos, três dias dão para ver Pequim bem, sem apertos e com tempo para se sentar a comer sem olhar para o relógio. E se preferir que alguém o deixe atado desde o início, a ChinaTour.es, o site em português do grupo JoyoTour, ajusta este mesmo esqueleto às suas horas, às suas entradas e ao seu ritmo.